“老佛爷”的最后一场香奈儿秀

Chanel,2019年秋。
Chanel,2019年秋。 VALERIO MEZZANOTTI FOR THE NEW YORK TIMES

巴黎——她们穿戴着粗花呢和珍珠、山茶花和亮闪闪的双C标志,来参与卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)的最后一场香奈儿(Chanel)秀——他的最后一场浩大演出。她们衣着香奈儿运动鞋和科幻感十足的银色香奈儿小靴子,香奈儿的腰带和香奈儿手袋。安娜·温图尔(Anna Wintour)一身粉红色的香奈儿长套装,贾妮尔·莫纳(Janelle Monae)则衣着五光十色、闪闪发亮的裙子,来自香奈尔的丹铎神庙(Temple of Dendur)系列。在整个时装季,香奈儿总是比其他的秀能吸收更多的顾客,那些忠实的粉丝和坚决的购置者总是为能展示出本人的文雅而骄傲。但在巴黎大皇宫亮堂的玻璃穹顶下,这个空间历来没有像如今这样,化作结子绒的海洋。离上午10点30分的时装秀收场还有将近一个小时,她们就来到了这里,只见现场立着十多座瑞士木屋,背景是挺拔的群山,还有烟囱冒着烟,四周满是积雪,埋过了T台。香奈尔的滑雪板和滑雪杖从50棵灰色/绿色的冷杉和白色灯柱之间的小丘上伸出。据来自该品牌内部的音讯,在和曾经的得力助手维吉尼·维亚德(Virginie Viard)一同筹划这场时装秀时,拉格斐晓得本人来日无多了。维亚德如今是他在香奈儿的衣钵传人

Chanel,2019年秋。
Chanel,2019年秋。 VALERIO MEZZANOTTI FOR THE NEW YORK TIMES

他们一同发明了一个真正的战争时辰。然后,风铃声声。默哀一分钟后,声响系统传出拉格斐的声音——还是那断断续续又如连珠炮般令人熟习的说话方式——模特们随之走下栀子花小屋的台阶。领头的是拉格斐最喜欢的模特之一卡拉·德莱文涅(Cara Delevingne)。

她们穿的是什么?宽松柔软的黑白粗花呢外套,宽大的高腰百褶裤,双手插在口袋里。紧身短裙下好像紧身短裤般的短衬裤,搭配短款夹克,更显身体。针织衫连衣裙采用平面感的北欧图案,香奈儿五号若隐若现。拉链滑雪衫带水晶图案,是用真正的水晶拼出。羽绒服采用原色(包括亮紫色)。剪毛绵羊革双C腰包。雪花款发饰珠宝。云雾雪纺连衣裙,上面印有滑雪小人图案以及CC升降椅;小礼服采用白色的公爵夫人缎,闪烁着冷冷的光辉;还有白生丝和雪纺面料的“雪球裙”(品牌用的就是这个名字),也就是绣有金色雪花图案的马甲。女演员佩内洛普·克鲁兹(Penelope Cruz)走了进来,手里拿着一朵白玫瑰。最后,是大卫·鲍伊(David Bowie)的《英雄》(Heroes)奏起。许多观众和模特都流下了热泪。但这不是葬礼。它也不是回忆展。这是经典的香奈儿,充溢拉格斐的作风:商品化、戏虐时髦风、充溢创意、时而精致时而蠢笨、具有前瞻性又有着历史渊源。几近电影般的尺度。没有疑虑。但是,虽然全场起立鼓掌,却已无人出来鞠躬谢幕。一切都没有改动——香奈儿坚持一切都不改动;团队和维亚德(在这个系列的阐明中,她与拉格斐取得了并列署名权)将一如既往地工作——但有些东西的确变了。每张椅子上都放着一个小包(总会有一个小包),里面有各种各样的该系列外型照片,还有一幅拉格斐创作的素描的复制品,上面是他和可可·香奈儿(Coco Chanel)并肩漫步。他戴着黑色墨镜,扎着马尾辫,衣领雪白笔直。她戴着一顶装饰着山茶花的帽子,提着一个绗缝包。他们头顶上有一行草率的字迹:“节拍不止。”只是不可防止地换了调子。

Alaïa,2019年秋。
Alaïa,2019年秋。 CARLYNE CERF DE DUDZEELE
Alaïa,2019年秋。
Alaïa,2019年秋。 CARLYNE CERF DE DUDZEELE

关于任何失去了领军人物(不是设计师主动辞职或决议出卖),却又在运转上坚持原状的品牌来说,在多年来不断在定义它的那个人不在的状况下,坚持本人的方向何其艰难。但是,香奈儿的方案是有先例的,而且有好的结果。阿瑟丁·阿拉亚(Azzedine Alaïa)于2017年11月不测逝世后,公司没有选择任何设计师替代他(人们普遍以为他是不可替代的),而是开发他的档案和草图,让这个品牌依照他的形象和愿景继续开展下去。三季之后,品牌采用这样一种做法,既采用过去的面料与方式,又让它们不时行进:阿拉亚于1991年发明的蝴蝶印花(他喜欢工作到深夜,然后看国度天文频道的节目)来到一条轻薄的蕾丝长礼服上;一件1986年的双排扣羊毛呢骑马装有了宽大的领子,腰部加上了扭曲的褶裥,简直像一件后部收紧的开襟羊毛衫,仍然坚决地将严谨与性感分离在一同;在他经典的宽漏斗领针织连衣裙上,蟒蛇印花与花卉外型天衣无缝地交融在一同。一件运动衫上掩盖着蓝色和紫色的手工串珠漩涡,就像北极光一样,灵感来自以前皮夹克上的图案,如今依然非常盛行。或者会不断盛行下去。

Alexander McQueen,2019年秋。
Alexander McQueen,2019年秋。 VALERIO MEZZANOTTI FOR THE NEW YORK TIMES

还有亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)。品牌开创人于2010年自杀身亡,与香奈儿一样,品牌长期以来的二号人物也被任命为它的掌门人。近10年后,莎拉·伯顿(Sarah Burton)渐渐地、巧妙地把这个品牌打形成她本人的,在从未承认或失去与开创人联络的状况下,推进了它的开展。相反,她打磨它的棱角,照亮它的黑暗,参加了一些野性的浪漫。带着好心,用它来发表对这个世界的观念。

这一季,她以特别的技巧做到了这一点。她与童年所在的英格兰北部社区中的工厂协作(观众坐在为这个场所定制的宏大织物卷上,它们惊人地温馨;一切消费者的名字都被收入发布会阐明里)——就是一旦英国分开欧盟可能会遭到要挟的那种企业——她讴歌他们的职业,以杰出的方式展现它们,标明这些传统和才干有多么重要,假如对它们坐视不理,将会带来多大损失。肩部呈方形(但不夸大)的细致灰色夹克标明,能够经过剪裁来传达力气,而不是经过垫肩,它的侧面像瀑布一样垂到膝盖,装饰着写有“英格兰制造”的织边。勃朗特小说女主角式的茶会裙用公爵夫人缎制成,上面是含糊的水彩玫瑰印花,腰部用双包钉皮带扣住。皮料和缎子在腰部和上臂上被旋转成玫瑰——约克的白玫瑰,兰开斯特的红玫瑰。一件紧身衣由缀有银色裁缝扣的编织带制成。蕾丝映托着各种各样的野生动物:猫头鹰和鸬鹚、海鸥与工蜂。带着金属光泽的工业机器变成了一件薄纱连衣裙,上面有细小的银链和珍宝在闪烁。每一个选择都有意义。这是对英国的一曲(能够穿在身上的)赞歌,一个充溢思想与神话的英国,一个或许本能够有的英国,或一个或许永远不会有的英国。这是在供认,在这种状况下,就像在一切状况下一样,我们必需等待将来机遇成熟的那天,张望接下来将会发作什么事情。

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