香奈儿“老佛爷”逝世:他塑造了现代朴素时髦产业

2015年于柏林,卡尔与他的伯曼猫舒佩特(Choupette)的画像。
香奈儿和芬迪的长期创意总监卡尔·拉格斐19日于巴黎逝世,使时髦界失去了一位传奇人物。从上世纪中期到今天,作为时髦先锋的卡尔已活泼了60余年,以下是一些经典时辰。 JENS KALAENE/DPA, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

20和21世纪创作成就最为卓著、在职业生活中塑造了现代朴素时髦产业原型的设计师卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)逝世,享年85岁。香奈儿(Chanel)于周二宣布了他的死讯。“他比我认识的任何人都更能代表时髦的灵魂:永不止步,眼光向前,如饥似渴地关注着我们不时变化的文化,”《Vogue》杂志美国版主编安娜·温图尔(Anna Wintour)在2015年英国时髦大奖(British fashion Awards)颁奖礼上这样评价拉格斐。拉格斐从1983年起担任香奈儿的创意总监,从1965年起担任芬迪(Fendi)的创意总监,还创建了本人的品牌,他不断是时髦多语者的代名词,能够同时用多个不同品牌的语汇表达(更不用说对言语自身了:他能阅读英语、法语、德语和意大利语)。

他的同龄人大都曾经退休,在游艇上或乡间别墅里打发时间,他却在耄耋之年照旧均匀每年设计从高级定制时装到高街产品的14个新系列,这还不包括协作和特别项目。他对“高端时髦和高端坎普”的分离曾经成为个人标志,吸收了蕾哈娜(Rihanna)、摩纳哥卡罗琳公主(Princess Caroline of Monaco)、国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)和朱丽安·摩尔(Julianne Moore)等人。“当你工作的时分,想法自然会呈现,”83岁时,他在一场芬迪发布会的后台说。因而,拉格斐从未中止创作。他同时还是摄影师,作品曾在巴黎美术馆(Pinacotheque de Paris)展出;他也是出版人,在Steidl出版社兴办了Edition 7L品牌;2002年,他写了一本很受欢送的饮食书《卡尔·拉格斐节食法》(The Karl Lagerfeld Diet),讲述了他是如何减掉92磅的。

卡尔·拉格斐,摄于2017年。当大多数同龄人都已退休去游艇或乡村庄园吃苦时,80多岁的他均匀每年设计14个新系列。
卡尔·拉格斐,摄于2017年。当大多数同龄人都已退休去游艇或乡村庄园吃苦时,80多岁的他均匀每年设计14个新系列。 PATRICK KOVARIK/AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

但是,他最大的职业任务是本身神话的编纂者。墨镜、扑粉的马尾辫、黑色牛仔裤、露指手套、硬挺的衣领、克罗心(Chrome Hearts)珠宝和强迫症般不停喝着健怡可乐,这就是他本人也认同的“漫画形象”,他享有极高的国际名誉——同时也备受争议——以致于2014年,他与美国玩具制造商美泰公司(Mattel)协作推出卖价200美圆的“卡尔芭比娃娃”,不到一个小时就销售一空。对他的描绘五花八门,有“天才”、“皇帝”,也有“被高估的”。他对时髦的奉献并不是像克里斯托瓦尔·巴伦西亚加(Cristobal Balenciaga)、克里斯汀·迪奥(Christian Dior)和可可·香奈儿(Coco Chanel)这些设计师那样,发明出一个新的形象。他发明的是一种新的设计师:变形者。

详细来说,就是作为一股发明力气,来到一个历史长久的品牌的最高层,经过辨认品牌的服装符号来对其停止改造,然后为之注入恰当的不敬和少量盛行文化,令品牌融入当下。他并没有确切地这么说。他说的是:“香奈儿是一个体制,你必需像看待妓女一样看待体制——然后你从她那里得到一些东西。”往常这种办法在业内简直已属日常,但在拉格斐被香奈儿聘用之前,这个品牌正逐步变得无足轻重,被一大堆香水和化装品架空,他的这种想法是崭新的、令人吃惊的。他勇于采取行动,并在数十年的时间里获得了不同水平的胜利,这不只改善了香奈儿的财务情况(如今它的年收入据称超越40亿美圆),也改动了他本人的形象。这也为后来的设计师们开拓了一条新道路,从汤姆·福特(Tom Ford,他同样改造了古驰)到约翰·加利亚诺(John Galliano,迪奥)、里卡多·蒂西(Riccardo Tisci,纪梵希)和托马斯·迈尔(Tomas Maier,宝缇嘉)。

2015年于柏林,卡尔与他的伯曼猫舒佩特(Choupette)的画像。
2015年于柏林,卡尔与他的伯曼猫舒佩特(Choupette)的画像。 JENS KALAENE/DPA, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

那些想贬低拉格斐的人把他称为“外型师”:一个经过重新应用已有的东西来发明穿搭外型的设计师,并没有发明任何新东西。但拉格斐回绝将时髦视为艺术,回绝将设计师视为痛苦的天才。他的目的愈加时机主义。他曾经说过:“我想成为由一个人构成的跨国时髦现象。”

事实上,能与他的时装作品媲美的,只要他频频吐露的那些巨匠级的格言——2013年,他的名言集结出版为《卡尔眼中的世界》(The World According to Karl)一书。其中一些杰作:“运动裤是失败的标志”和“我十分兢兢业业,只不过不是地球的地。”他的说法能否正确并不重要(无论如何,它们在概念上是正确的,或者在说的时分是正确的)。对拉格斐来说,真相可能是一个能够替代的概念,他喜欢对本人的过去停止发明加工。比方,他的出生年份就存在争议:是香奈儿以为的1938年,还是作家艾丽西亚·德雷克(Alicia Drake)在一本书中缀言的1933年?抑或是他在2013年承受《巴黎竞赛画报》(Paris Match)杂志采访时所说的1935年?(《汉堡宗谱学会》[Hamburg Genealogical Society]说,他生于1935年9月10日。)他的个人爱好是一个不时变化的庞大组合,包括各种年代、各种人、各种学科。他最大的恐惧就是无聊。他的说话(或独白)一口吻从安妮塔·埃克伯格(Anita Ekberg)在特雷维喷泉边嬉戏,腾跃到1920年代的富家女子睡觉时盖白鼬皮被子,再跳到丹麦童话插画家凯·尼尔森(Kay Nielsen)。他本人的死亡是他独一的盲点,他回绝供认其存在。正如他在2008年的纪录片《拉格斐秘密》(Lagerfeld Confidential)中所说,“我不想成为他人生活中的真实人物,我想成为一个幻影。”

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